Теколутла руу явахын тулд хурдны замаар явна уу. 129 Та Тозан руу явахыг хүсч байвал тойрог замаар Папантла хүрэх эсвэл хойд зүг рүү явахаас өмнө Пидра Рика хүрэхээс өмнө Идальго, Пуэбла мужуудыг дайран 500 км замыг туулах хэрэгтэй.
Энэ удаа бид үдийн цайны цагаар эрэг дээр гарахыг хүссэн тул үүрээр Мексик хотоос гарав.
Acaxochitlán ба Huauchinango-ийн хоорондох манан нь архины согтууруулах ундаа, бүс нутгийн жимсний хадгалдаг дэлгүүрүүд байдаг. Дашрамд хэлэхэд, Сан Мигель хотод байдаг Некакса далангийн өндөрт байрлах зарим зочид буудал, ресторанууд хөлөө тэнийлгэж, гайхалтай үзэмжийг үзэх дуртай.
Гэсэн хэдий ч бидний очих газар өөр тул бид манан дунд живж, аль хэдийнээ буугаад өгсүүр замаар явсаар Хикотепекийг өнгөрсний дараа гадил жимсний өргөн тариалан ажиглагдаж байна. Ердийн шарсан, чихэрлэг эсвэл давслаг таримал ургамлын борлуулагчдыг орой дээрээс нь олж авдаг бөгөөд энэ нь бидний анхдагч хоолны дуршлыг өөрсдийн өвөрмөц амтаар хангадаг.
Тэколутлаас баруун зүгт 43 км зайд орших Тотонакууд 12-р зууны үед байгуулагдсан Папантла руу нэвтрэх нь зөвхөн таван км-ийн цаана Эль Тажиний археологийн дурсгалт газар байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь бидний төлөвлөгөөнд ороогүй болно. Энэ нь хэтэрхий сэтгэл татам зүйл тул Испанийн нэгэн албан тушаалтан нууцаар тамхи тарихыг хайж байх үед 1785 онд Испаниас өмнөх энэ хотыг санамсаргүй байдлаар нээн илрүүлжээ.
МӨНГӨРИЙН БУРХАНД ХҮНДЭЛТЭЙ
Ирсэн даруйдаа тухайн талбайгаас гар урлал, уламжлалт хувцас хунараар дүүрэн арилжааны газруудаар хүрээлэгдсэн сайтад нэвтрэх өргөн талбайд Месоамерикын шашны зан үйлийн дунд хамгийн бэлгэ тэмдэг болсон Воладорес де Папантла шоу эхэллээ. нарны тахин шүтэх, дэлхийн үржил шимтэй. Энэхүү ёслолыг анх удаа үзсэн хүмүүс өндөр цамхагийн орой дээр гарч, бэлхүүсээрээ олсоор уяж, хөлөөрөө газар хүртэл нисэх бүргэдийг дууриаж 13 тойрог дээр буухдаа бүжигчдийн эр зоригийг гайхдаг.
Тэрхүү цочирдмоор туршлагаас таашаал аван, тухайн газрын зохион байгуулалтад анхаарлаа хандуулахын тулд дидактик загвар урьдчилсан гарын авлага болох Музей руу орлоо. Тотонак гаралтай энэхүү далайн эргийн хотын архитектур нь шаталсан фретээс гадна налуу, нүхний фриз, нисдэг корнис гэсэн гурван элементийн байнгын хослолоор тодорхойлогддог гэж тэд тайлбарлав. Тэнд 17 шүүх илэрсэн тул зан үйлийн спорт болох Бөмбөг Тоглоомын ач холбогдлыг тэд бас онцолж байна.
Урьд өмнө нь ихэвчлэн сүм хийд, тахилын ширээ, ордон эзэлж байсан 1.5 км2 талбай дээр тархсан сониуч барилгуудын дундуур алхахдаа бид цаг хугацаа алддаг бөгөөд мэдээжийн хэрэг 365 хөндийтэй Ничесийн анхны пирамид бидний сонирхлыг татдаг. нарны жил болон түүний олон тооны корнизийг зөгнөдөг тул Испаниас өмнөх бусад дурсгалт газруудаас ялгаатай. Баар нь жуулчдад зарагддаг ванилийн анхилуун үнэрт шингээсэн газрыг дараагийн хаах талаар сэрэмжлүүлснээр л манай аялал дуусна.
Эрэг рүү
Бид энэ нэртэй аялал жуулчлалын хот руу Теколутла голын голын эхтэй зэрэгцэн Гутиеррез Замора руу ороход бараг харанхуй болжээ. “Хуан эль Пескадор” зочид буудлын Плая зочид буудалд түүний эзэн, Зочид буудал, мотелуудын холбооны ерөнхийлөгч Хуан Рамон Варгас үдээс хойш биднийг өөрийн гарал үүслийн үнэнч хайрт, энэ газрын сонирхлыг татах гайхамшигт хөтөч, бусад зүйлийг хүлээж байна. далайн эрэг дээр эсвэл далайн жимс дээр суурилсан амттай хоолоор хийсэн тоолж баршгүй олон зоогийн газар.
Яг үнэндээ тэр цаг уурын уур амьсгалыг тайвшруулахын тулд манай өрөөнд тэнгис далайг харан суурьшсаны дараа ногоотой хамт сам хорхойтой амттай сам хорхойтой коктейль, загасны булангаар тагнайгаа баясгахаас илүү сайн зүйл байхгүй. Хожим нь бид 8500 орчим оршин суугчтай энэ хотын нам гүм гудамжаар зугаалж, ихэнх улиралд үндэсний болон ижил муж, мөн бусад хөрш зэргэлдээ орноос ирсэн жуулчдын тооноос бараг гурав дахин ихийг шингээдэг. Хидалго, Пуэбла эсвэл Тамаулипас.
Нэмж дурдахад тэд жил бүр улс орныхоо загас агнуурын гол тэмцээн болох Сабало, Робало гэсэн хоёр тэмцээнийг зохион байгуулдаг бөгөөд энэ тэмцээнд Теколутла, Гутиеррез Замора нарын аль алиных нь оршин суугчид оролцдог. 1500 өрөөг нь дүүргэж, ихэнх нь орон нутгийн эзэд болох 125 зочид буудал, зөвхөн далайн эрэг хавьд байдаг зуу гаруй зоогийн газарт тараадаг бол шилдэг хөтөч болж өгдөг. Үүнтэй адилаар тэд дэлхийн хамгийн том кокос бэлтгэдэг кокосын баярыг энэ популяцид хамааралтай жил бүр зохион байгуулдаг арга хэмжээний талаар бидэнд ярьдаг.Учир нь тэд өнгөрсөн жил л гэхэд зургаан мянган кокос, хоёр тонн элсэн чихэр, бусад орц найрлагыг боловсруулжээ. Баяр ёслол болгон энэ загасчин тосгонд буцаж очих сайхан шалтаг өгдөг нь дамжиггүй.
МАТЕРИАЛЫН Диваажин
Tecolutla-ийн дур булаам зүйлсийн нэг бол олон нийтийн гарцтай наран шарлагын газрууд юм.Учир нь хойд зүгийн довтолгооны үеэс бусад тохиолдолд ихэвчлэн зөөлөн, дулаан давалгаатай нээлттэй далай руу харсан 15 орчим км эрэг байдаг. Гэхдээ аялагчдын хувьд гайхалтай гэнэтийн бэлэг бол Теколутла голын бэлчирүүд бөгөөд үүр цайх ч гэсэн хостынхоо "Патаритос" завиар аялахаар бэлтгэлээ базааж байна. Дашрамд хэлэхэд завины сайхан нэр нь дөнгөж ярьж эхлэхэд нь ийнхүү нэрлэсэн хүүхдүүдийнх нь хамгийн ахмад нь сонгосонтой холбоотой юм.
Хамгийн их очдог гурван далайн эрэг байдаг, El Silencio, таван км явган аялдаг, мангро үржил шимтэй, үгээр хэлэх боломжгүй гоо үзэсгэлэнтэй. Тэр арын усны нэрийг дэмий хоосон хэлээгүй, яагаад гэвэл хөдөлгүүрийг унтраачихвал бутны орой дээрээс аажмаар унах шавьж эсвэл шүүдэр дусал хүртэл сонсогдоно. Цаашилбал, Эстеро-де-ла-Круз руу сноок ихэвчлэн загасчилдаг 25 км яваад очдог бол хамгийн том, 40 орчим км үргэлжлэх Наранжо мөрний бэлчээр нь үхэр аж ахуй, улбар шар төгөлийг гаталдаг. Энэ бол шувуу ажиглахад тохиромжтой bucolic ландшафт бөгөөд ибис, хорхой, тоть, шувуу, улаан загас, бүргэд, хар шувуу, ангир, янз бүрийн зүйлийн нугас зэргийг хардаг. Үнэн хэрэгтээ, голын эргээр алхах нь агуу нийслэлээс авчирсан бүх ачааллыг ганц л өглөө тайвшруулах чадвартай байгальтай бүрэн харилцан үйлчлэхийг дэмждэг.
Буцах замдаа Хуан Рамон биднийг экологич Вида Миленариа бүлгийн толгойлогчоор ажиллаж байхдаа далайн яст мэлхийг хамгаалах чиглэлээр олон жилийн турш тууштай тэмцэж ирсэн нутаг нэгтнүүд нь "Папа Тортуга" хэмээн алдаршсан Фернандо Манзано руу дагуулж явдаг. Олон тооны сайн дурын ажилтнууд болон тэдний гэр бүлийнхний дэмжлэгтэйгээр олон жилийн туршлагын ачаар ойр орчмын наран шарлагын газраар урт удаан зугаалж, нутагшуулсан өндөгнөөс жил бүр 5-6 мянган ангаахайг үржүүлж, суллах. Коста Смеральда руу явахаасаа өмнө 1873 оноос хойш Гаяагийн гэр бүлд харьяалагддаг Гутиеррез Замора дахь ванилийн үйлдвэрт очиж, энэ анхилуун жимсний ханд эсвэл ликёр олж авахад шаардлагатай бүх алхамыг тайлбарлаж өгөв.
ПУЭРТО ЖАРОЧО руу очих зам
Коста Эсмеральда гэж нэрлэгддэг хурдны зам дагуу Веракруз хот руу чиглэсэн жижиг зочид буудал, бунгало, кемпийн буудал, зоогийн газруудтай тансаг маршрутаар үргэлжилнэ. Барра де Палмасаас яг өмнө загасчлах, чөлөөтэй амарч байх боломжтой газруудын өмнөхөн хамгийн санал болгож буй наран шарлагын газруудын нэг болох Изтиринчад бид түр зогсов. Тэндээс зам Санта Ана руу эрэгээс холдох бөгөөд тэнд хэд хэдэн байр, энгийн хооллодог. Гэсэн хэдий ч Палма Сола, Кардельд олон төрлийн байрыг дахин олох боломжтой. Тэнд бид шатахуун ачдаг бөгөөд боомт руу чиглэсэн дөрвөн эгнээтэй хурдны зам эхэлдэг боловч нам гүм далайн эрэг дээр хонохыг хүсэгчид асар том манхангаараа алдартай Бока Андреа эсвэл Чачалакас руу тойруу замаар явж болно.
Хүчтэй кофе ...
Хот руу оронгуутаа бид өргөн хүрээтэй тавцан руу харсан дэнж дээр нь маш хүчтэй кофе уухаар уламжлалт кафе Ла Паррокуиа руу явна. Газрын тос, нэхмэл, шар айрагны үйлдвэрүүд, чихрийн үйлдвэрүүд, газар тариалан, мал аж ахуй эрхэлдэг газар нутгаар баялаг Веракруз мужийн хамгийн чухал зүрхэнд бид баялаг флотын үед колоничлолын үед асар их үсрэлттэй байсан. Шинэ Испани боомтоо алт, мөнгө, Испанийн титмийг хүсдэг аливаа төрлийн бүтээгдэхүүн ачсан хөлөг онгоцуудтай Гаванагийн булан руу чиглэв.
Александр де Хумболфт Шинэ Испанийн вант улсын тухай улс төрийн эссэ номондоо энэ хотыг "үзэсгэлэнтэй, маш тогтмол баригдсан" гэж тодорхойлсон байдаг. Тэр үед энэ нь "Мексикийн гол хаалга" гэж тооцогддог байсан бөгөөд эдгээр өргөн уудам газар нутгийн бүх баялаг Европ руу урсдаг байсан, учир нь энэ нь Персийн булан дахь цорын ганц боомт байсан тул түүний дотоод хэсэгт нэвтрэх боломжийг олгодог байв. Энэхүү иргэний галактик нь түүхэн төвд хадгалагдан үлджээ. Хүү жарочогийн тэмдэглэл нь үдшийн бүрийд үрчлэгдсэн данзоны тэмдэглэлтэй холилдоно. Оршин суугчид, жуулчдаар дүүрэн шөнийн цагаар порталууд. Үүр цайх үеэр бид Бока дель Рио дахь зочид буудлын урд байрлах гайхамшигтай самбараар зугаалж, урд зүг рүү явахаасаа өмнө олон тооны далайн төрөл зүйл бүхий дэлхийн хамгийн шилдэг нь болох Аквариумд зочилдог. Энэ бол байгальд хайртай аливаа аялагчдын хувьд зайлшгүй чухал газар юм.
АЛВАРАДО руу
Бид цаашаа урагшаа явж байна. Голын эрэг дагуух ресторанууд одоо хүртэл хаалттай байгаа Лагуна Мандинга-г үзээд жинхэнэ загасчдын тосгоны дүр төрхийг хадгалсан Антон Лизардо руу явлаа.
80 орчим км-ийн зайд Алварадо биднийг бүс нутгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй газруудын нэг болох гастрономийн нэр хүндтэй газар хүлээж байгаа, учир нь ямар ч төрлийн далайн хоол, хамгийн олон төрлийн загасыг үнэхээр инээдтэй үнээр, тансаг чанартайгаар идэх боломжтой. .
Энэ газарт зочлохоосоо өмнө би энэ тухай яруу найрагч Сальвадор Вивесийн шүлгүүдээс мэдсэн бөгөөд “Бяцхан боомт, хясаа, тамхи, хөлс үнэртсэн загасчны тосгон. Далайн эрэг дагуу урсаж, гол харсан цагаан фермийн байшин ”гэжээ. Үнэхээр ч цагтаа хөлдсөн юм шиг түүхэн төв нь завгүй хүмүүсийн хувьд ер бусын амар амгаланг хадгалсаар байна. Өргөн сүүдэртэй коридор бүхий сүрлэг цагаан байшингууд төв талбайг тойрон хүрээлж, сүм хийдийн сүм хийд, хотын захиргаа элбэг дэлбэг харагдав. Загас барих нь орлогынхоо гол эх үүсвэр болдог тул аялал жуулчлал энэ газрыг зохих ёсоор нь нээгээгүй тул загасчлах завиар дүүрэн, зарим нь зэвэрсэн, бусад нь далайд гарахад үргэлж бэлэн байдаг боомтоор хэд хэдэн гудамжаар алхахад л хангалттай. . Алварадо лагуна ба Папалопапан гол нийлж бидэнд ер бусын ландшафтыг санал болгож байна.
Мэдээжийн хэрэг, жагсаалаа үргэлжлүүлэхээс өмнө бид өөрсдийгөө уламжлалт паеллагийн Альвараденьагийн нэг төрөл боловч шөл, далайн хоол, загасны махаар бэлтгэсэн шөл, мөн тансаг хавчны шарсан талхаар хийсэн шүүслэг будаагаар дайлна. Чанар, тоо хэмжээгээр ийм цөөхөн хоол хүнс байдаг.
Наран шарлагын газрыг нээх
Эндээс өргөн зэгсэн ор, чихэрлэг өвс ачсан ачааны машинуудын хоорондуур дамжин өнгөрч тээрэмд боловсруулалт хийхээр яндан нь хүрэн утааны хязгааргүй утсыг гаргадаг нь чихрийн үйлдвэрүүддээ тасралтгүй ажиллаж байгаагийн илрэл юм. Холоос Лос Туктлас уулархаг нутгийг харж болно, гэхдээ бид ойролцоох наран шарлагын газруудын талаар аль болох ихийг мэдэхийг хүсч байгаа тул Лердо де Тежада, Кабадагаар дамжин өнгөрөөд нэг цаг гаруйн дараа нарийхан замаар зүүн тийш эргэдэг. замдаа биднийг Монтепио руу хүргэх болно.
Гэхдээ бид жаахан тэмдэг илрэхээс өмнө "50 метр, Торо Прието." Сониуч байдал биднийг байлдан дагуулж, шороон замаар ороод далайн эрэг дээр очдог бөгөөд энэ нь зөвхөн хөдөө нутгийн экологийн бааз, Далайн агуй, хямд үнэтэй зарим гал тогоог хааяа үйлчлүүлэгчид ирэхэд нээлттэй байдаг.
Цаашид Рока Партида наран шарлагын газар нь таныг үүрд үлдэхийг хүсдэг газруудын нэг юм. Тэнд загасчид агуйн доор аялалыг санал болгодог бөгөөд тэдний тайлбарласнаар нам дор далайн давалгаанд гарах боломжтой юм.
Дахин хэлэхэд бид зам руугаа эргэж, бараг бүрэнхий болоход хэд хэдэн зочид буудал, зочид буудлууд, тэнгисийн урд хооллох хэдэн палапа байдаг Монтепио далайн эрэг дээр ирлээ. Анир чимээгүй байдал нь маш гайхалтай тул ойрхон тосгонд байрлах цөөн хэдэн байшингийн хөгжим бидний хоноглохоор сонгосон байрны дэнж дээр сонсогдож байхад гайхамшигтай сар гэрэлтсээр байгаа цэвэр тэнгэрийн хонгилд гялалзах оддыг тоолох дуртай байв.
Аялалын төгсгөл
Бид зочид буудлын менежерээс Катемакогоос өмнө олж болох хамгийн сайн эргийн талаар асуухад Плайа Эскондида, Хикакос нарыг санал болгов. Тиймээс бид маш эрт шулам алдартай хот руу явлаа, шороон замаар, нэлээд бартаатай, шөнө явахыг зөвлөөгүй. Гэсэн хэдий ч үсрэх нь үнэ цэнэтэй юм.Учир нь дээр дурдсан наран шарлагын газруудын эхний тойрог замыг олоод удаагүй байхад түүний нэр нь дэмий хоосон биш юм, учир нь энэ нь огторгуйн дунд, өтгөн ургамал ургасан гайхамшигтай булан юм. Зөвхөн эгц, жигд бус шатаар уруудах, эсвэл завиар далайгаар гарах боломжтой. Үнэн хэрэгтээ энэ бол биднийг усан онгоцонд сүйрүүлж, хэзээ ч аврахгүй байхыг хүсдэг ид шидийн газар юм.
Гэсэн хэдий ч бидний хоолны дуршил бидний анхаарлыг татаж, энгийн жуулчны дэн буудал байдаг бараг л онгон газруудын нэг болох Playa Hicacos, мөн хамгийн шүүслэг загасны булангийн нэгийг бэлтгэх чадвартай найрсаг гэр бүлийн ажиллуулдаг жижиг рестораныг үргэлжлүүлсээр байна. Бид бүхэл бүтэн амссан. Дашрамд хэлэхэд бид тэднээс “шинэхэн байсан уу” гэж асуухад “өнөөдрийнх биш, өчигдөрийн үдээс хойш ийм байна” гэсэн хошигнол шиг сонсогдож байв.
Сармагчингуудын арал руу гатлах эсвэл түүний шуламнуудын нэгэнд зочлох хүсэл бидэнд үлдсэн Катемакод бензин ачихаас өмнө аялал дууссан юм. Гэвч цаг хугацаа өнгө аясыг тодорхойлж, улмаар Мехико руу буцаж ирэв. Гэсэн хэдий ч энэ маршрут нь Мексикийн тоолж баршгүй байгалийн үзэсгэлэнт газруудад дурлаж, олон аялагчдыг олох асар их нөөцтэй далайн эрэг, далайн эрэг дээр сэжиглэгдээгүй газруудаар орох боломжийг бидэнд олгов.
